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　　 那时候，我厌恶汪家沟，更加厌恶汪家沟的空气中弥漫的陈酸味。暧暧远人村，依依墟里烟，汪家沟的烟囱中总有一家会飘出酸味，这味直透心脾。我猜想，概“穷酸”这个贬义词也是从我们村的烟囱中飘出去的。我抱怨，究竟是谁发的浆水，让它把我们村贫困的秘密传遍天南地北？
　　 我的厌恶并非没有由来，它在我的胸膛压了太久太久了。在汪家沟生活的几十年，我几乎每天都要品尝这种酸味，或是中午，或是傍晚，夏天则更甚。我抗拒，尝试用各种手段，哭闹、撒泼，甚至拒食。抗拒用，我最终不得不含泪咽下那一碗酸水。长久以来，我在汪家沟便有了一个坏名声：嘴细。我们村所谓的“嘴细”并不是樱桃小口的意思，我的嘴不小，甚至有“海纳百川”的韵味。在我们村，嘴细的人不会有什么出息，因为挑食长不出健壮的体格，没有健壮的体格便不是一个称职的受苦人，营务不好庄稼。因此，很多同龄人便开始鄙视我，说我手缚鸡之力，腿缺担粪之劲。我便以讥笑还击，说牲口劲儿，但一辈子吃草，走不出的圈舍，秤砣虽小却能压千斤。他们不服，相向，很多时候都被我揍得口鼻，哭喊着要爹娘，我更加嘲笑他们，空有一副发达的四肢，。在这方面，我内心感谢父亲遗传给我的好力气。
　　 我心里清楚，我在村里的坏名声多般是母亲传出去的。村里受苦的妇女，没有什么消遣的事物，唯一沾上边的，恐怕是茶前饭后聚在一起扯一会儿闲话。夏日的午后，天气异常炎热，太阳吐着的火舌，似乎要把黄土地上的一切烤干烧尽。没有什么要紧的事，出不了山下不了地，村里妇女便在我家门前老桑树下闲谈日月。聊资并不新奇，谁家的老母猪生了多少只猪崽，谁家的老母鸡生蛋勤快，谁家地里种的什么庄稼……聊到最后，话题总会聚焦在丈夫孩子身上。有人开始吹嘘，自家娃娃多么成材，一天能担多少桶水、劈多少根柴。母亲没有什么炫耀的资本，便开始吐的诸多缺点。其中最严重的，便是嘴细挑食。她说：“我家云娃长的是鼻子，我只要做一顿酸饭，他一进院门准能闻到，接下来便是哭闹、撒泼，搞得我做顿饭左右为难。”她说的是实话，我对浆水的厌恶是长久积攒下来的，就像杀猪的不喜欢吃猪肉，做醋的不喜欢吃醋一个道理。就这样，我的坏名声便在村里传开了，有人告诫自己的孩子：“不要向杨家的云娃学，长得一副瘦竹竿身材，将来讨个媳妇都困难。”听到这样的话，我对浆水的厌恶更深、更甚，是它让我在村庄里名声扫地。我发誓，如果能有一天走出汪家沟，我便再也不吃浆水。
　　 那时候真穷，一日三餐，总也离不开浆水。对于浆水，母亲的做法是：将粗糙的扁豆面擀、切成雀舌形状，配之以土豆条，下到煮沸的水中，待面和土豆煮熟，投入浆水调味。一锅雀舌面清汤寡水，不加调料不放盐，站在锅边酸味扑鼻，盛到碗里，能调味的只有旱韭菜腌制的咸菜。这种粗饭吃了多少年，吃烦了、厌了，也不想一眼，闻到酸味心情也要沉下半截。巧妇难为米之炊，母亲在做饭这件事上犯了难。面对我的哭闹拒食，她别他法，在碗中滴入几滴植物油，算是做成一碗“甜饭”，暂时满足了我小小的需求。这个情节像一部老，深藏在我的乡村记忆中，每次想起，心头不免涌上一股酸楚。
　　 厌恶归厌恶，我从来没有否定浆水在我们村的作用。民以食为天，一村庄人都在浆水的滋补下成长、变老，浆水是汪家沟的半边天。老去的一茬人把穷酸味带到，带到泥土中，长出穷酸的庄稼，这种穷酸味便被后来一茬人传承了。村庄的气息在庄稼之间传承，在草木之间传承，浆水菜算是这种传承的一座桥梁。怎么解释？得从浆水菜的做法说起。在我们村，把做浆水菜的整个过程称之为“卧浆水”，为何采用一个“卧”字，其奥义在哪？观母亲做菜的整个过程：从麦地里挖来苦苣菜，摘捡洗净，用水煮熟置于缸中，在缸中倒入开水，待凉至一定度，将提前准备好的浆水引子倒进去，搅均，用一件破旧的老军衣包裹整个陶缸，待它发酵至酸。由此，我对“卧”字的解释是，让生长在原野上的野草安静地躺卧在土陶缸里，发酵成养分，滋补庄稼人的。这个认识或许有些幼稚，如果在以后能够听到更加深刻的解释，我将及时更新改正。然而，这并不是我本次书写的重点，我想说的是，卧浆水是让草木变成滋品的过程，它来自黄土高原上的庄稼人对食物的孜孜追求，是一种智慧的体现。这样说来，浆水更像一种乳汁，从地母亲的乳来，养活一村庄嗷嗷待哺的庄稼人。
　　 我的书写出现了矛盾，我应该厌恶浆水还是喜爱它？十几，我对它的厌恶是毋庸置疑的，因为它满足不了我的味蕾，顿顿粗粮浆水面的吃法也叫人眉头紧皱，实在是吃厌了。但是此刻，我笔下的“厌恶”生出了别样滋味，这种转变是从什么时候开始的？
　　 现在仔细一想，我对浆水菜的厌恶，对雀舌豆面的厌恶也仅仅停留在儿童少年时期，停留在我在汪家沟生活的那一段岁月中。三十岁的我，在观望十几岁的日子时，这种厌恶重上心头，但我却非常渴望感受到它，甚至渴望再经历一遍。起初，我不愿意承认，那种豆面中滴几滴麻油的恓惶日子有什么值得留恋呢？那种日子酸楚，就像那碗浆水面；那种日子简单；就是日出日落，吃饭劳作睡觉；那种日子热闹，鸡鸣吠，人声鼎沸。
　　
　　 二
　　 二十多岁的时候，我走入一片荒野，成为一个真正的流浪者。离汪家沟越远，空气中的陈酸味越淡，直到某天，再也闻不到熟悉的味道。我摆脱了“穷酸”的困扰，却至今没有变成一个家境殷实的人。在这片荒野上，所有事物都是孤独的，一棵树孤独地立在荒坡上、一棵草孤独地长在原野中……我和它们一样，一个人孤独地行走，顶着烈日，迎着风雨。
　　 我知道，这片荒野不是汪家沟的黄山野坡。如果在汪家沟，渴极了，我会从缸里舀出一瓢浆水，咕咚咕咚痛饮一番；饿极了，中午剩下的酸饭，随便盛一碗，一会功夫就能填个肚皮。当行走陷入窘境的时候，我总是把“如果”安放在汪家沟，安放在我曾经厌恶的土地上。人性的矛盾和贪婪被我演绎地淋漓尽致。
　　 离开汪家沟没几天，我就开始怀念浆水的味道。这丝怀念是我未能料及的，没想到它来得如此快，如此强烈。特别是炎炎夏日，口渴难耐，荤腥油腻饭食难以下咽，觉得能吃一碗浆水面便很知足。怀念一下这样的场景：几个年轻人聚在某家划拳喝酒，桌子上一瓶酒两碟菜，一碟腌制的青皮辣椒，一碟凉拌的浆水菜。浆水解酒，在我们村不是一个秘密。他们的做法是，从陶缸里捞出来的菜，用咸菜、辣椒油等凉拌均匀，喝一口酒吃一口菜，每个人能多喝二两。这个论证没有科学依据，我亲身实验的结论是，每次喝到肚里翻倒海，吃一碗浆水菜，喝半碗浆水，酒劲能压下去些许，包在被子里睡一觉，神清气爽。再怀念一下这个场景：父亲从地理回来，一头灰，半腿泥，蹲在房檐下喘气。母亲从厨房里出来，询问父亲想吃啥饭，父亲说天太热，油腻的东西吃不下，只想吃一碗“懒疙瘩”。母亲转而又来询问我的意见，我听到要吃酸饭，便犯起了脾气。母亲奈，不得不重新擀一碗面条。一家几口人，吃了两样饭。在我的印象中，父亲以前也很讨厌吃酸饭，自从去兰州当了几年装卸工，吃厌了小饭馆里油腻的饭食，重新回家务农便离不开酸饭了。按照父亲的说法，一天不吃酸饭，他就要挨一天饿，自己没长酒肉肚子。
　　 我现在正在经历父亲经历过的事，对浆水的感情也从厌恶转为怀念了。私下里，我在心里重新解读了“卧浆水”这个“卧”字的真义：浆水是一汪不会流动的有根之水，它在我们村的土陶缸里安静地躺卧了几百年、几千年，到现在也没能走出汪家沟，这概就是所谓的“卧”吧。你那缸，滚的，像年轻母亲的，你那浆水，像母亲里甘甜的乳汁。其实，稍微引申一下，用“卧”字来形容黄土村的水，总是那么贴切。比如，每家门前那一汪窖水、碱沟里那一潭泉水。
　　 我的回头很及时，这样想着，仿佛一下子又站在了汪家沟的荒野上，行走的路径上仿佛出现了父亲的脚印、母亲的脚印、我们村庄稼汉杂乱的脚印。人的一生，吃穿住行，总有一个地方、一件事物能牵住你，让你恨之又念之。在我这儿，这个地方是汪家沟，这件事物是浆水。到现在，我还是没能摆脱汪家沟赋在我骨子里的穷酸味。
　　
　　 三
　　 些日子，我做成了一件令人的事情：卧了一缸地道的浆水。缸是照着汪家沟土陶缸的模样寻来的，引子用的是汪家沟的苦苣菜浆水，一切都照着汪家沟的模子做。这缸浆水来之不易，是我总结三四次的失败经验之后得来的，为的就是能在这炎炎夏日品尝到汪家沟的味道。浆水作为黄土村一种最为普遍的食物，以这样匍匐的方式潜入城市，朴实不张扬。
　　 汪家沟的食谱里，浆水应该排在最前列。我们村的人依旧会在某个闲暇时间卧一缸好浆水，菜还是长在麦子地里的苦苣菜，水还是老窖里甘冽的清水。揭开陶缸，水面泛着粼粼波光，映出汪家沟简洁朴实的岁月。
　　 在我之后，也会有人厌恶又怀念着它，浆水带给人的矛盾也终会在那个老陶缸里逐渐消解。经历过这些，我坚定地认为，浆水对庄稼人的滋养总会孜孜不倦，以前是这样，以后也会是这样。